Ultima actualización 27 de febrero de 2010

INTRODUCCION AL FERTILIZADO Y CONTROL DE ALGAS

EL METODO DE LOS DESEQUILIBRIOS CONTROLADOS

Por Christian Rubilar

Existe una relación directa entre fertilizado, su absorción por las plantas y algas. El propósito de este trabajo es explicar cómo es que esta relación funciona. Como se trata de un tema como muchas ideas nuevas, seré tan claro como me sea posible.

Las ideas que explicare a continuación surgieron de mi trabajo cultivando profesionalmente plantas de acuario y han sido confirmadas con feedback positivo por los últimos 5 años en este foro. Podemos afirmar con orgullo que las algas ya no son un problema de difícil solución.

Yo creo que uno de los mayores problemas con el tema de algas es la confusión que se genere respecto a que las causa. Si leemos sobre algas en libros de autores muy reconocidos, veremos que algunos afirman que determinada alga aparece por exceso de nitratos o de fosfatos. Cuando leo una afirmación así, entiendo que el autor no tiene idea de lo que está hablando en ese tema en particular al menos.

Los métodos de fertilizado más populares no le prestan la suficiente atención a las algas. Algunos de ellos se focalizan en el Co2, otros afirman que alcanzar el balance solucionara el problema, eso simplemente no ocurre!

Por otro lado, el Método del Índice Estimado –en adelante IE- afirma que las algas aparecen por carencias de Co2, luz o fertilizado. La idea está bien orientada pero incompleta. Co2 y luz adecuada es muy básico, por eso los tratare como prerrequisitos.

Sobre la carencia de nutrientes: el IE afirma que las algas aparecen por carencia de nutrientes y propone aditar este/estos macro/micros para solucionar el problema. No estoy de acuerdo con esta aproximación, en las próximas paginas explicare el por qué.


I. INTRODUCCION
A. Background
Algunos años atrás estaba trabajando con una empresa que se dedicaba a desarrollar fertilizantes a pedido. Estábamos trabajando en un fertilizante para acuarios. Cuando tuvimos listo un prototipo, arme 5 acuarios con mucho Co2, plantas y luz para probar diferentes sobre fertilizados. Combine este fertilizante con excesos de Kno3, Po4, Fe, etc. buscando generar algas.

Descubrí que existe una intima relación entre ciertos desequilibrios y ciertas algas. Por otro lado, cuando probé las soluciones que el IE y otros métodos proponían, simplemente no funcionaron.

También confirme que si solo aditas Kno3 y dejas que el Po4 llegue a cero, entonces tendrás algas verde punto. Descubrí que bajo estas condiciones químicas del agua, otras algas detienen su proliferación o simplemente mueren. Llame protocolo genérico del Kno3 a este procedimiento que será la principal herramienta utilizando el Método de los Desequilibrios Controlados.

B. Que es exactamente el MDC?

El MDC nació como un método de control de algas.
Descubrí que cuando los niveles de luz y Co2 son lo suficientemente altos y tienes un problema de algas, está relacionado a un desequilibrio de nutrientes después de la asimilación por las plantas.

Existe una intima relación entre los equilibrios/desequilibrios de nutrientes y es relativamente fácil solucionar casi cualquier problema con algas cuando entiendes como funciona. Uso el concepto de desequilibrio porque hablar de excesos o carencias de nutrientes es incorrecto. Cuando usas los términos carencias o excesos, estás hablando de un nutriente aislado sin relación alguna con nada más. Sin embargo, los nutrientes interactúan entre sí.

Lo que llamamos la vieja escuela de fertilizado afirma que las algas aparecen por exceso de nutrientes, Po4 principalmente. El IE afirma que es la carencia de nutrientes lo que causa las algas. Ninguna de estas dos afirmaciones está totalmente equivocada. A veces se trata de una carencia, a veces de un exceso, depende.

No es importante la combinación de micros y macros que preparamos y calculamos antes de aditarlos al acuario. Lo realmente importante es cuanto asimilan las plantas de cada uno de ellos y cuanto queda de manera residual en el agua. La faceta de fertilizado del MDC usa a las algas para encontrar los consumos reales y propone que cada uno desarrolle un fertilizado a la medida de cada uno de sus acuarios.

Es imposible estandarizar un régimen de fertilizado. Luz y Co2 están sobre estimados. En mi opinión, la variable clave es la elección de las plantas. Hay plantas con consumo prioritario de PO4, NO3, Fe, Ca, etc. pero la mayor parte de ellas no necesitan de nada en especial.

A modo de ejemplo, glossostigma elatinoides tiene un consumo prioritario de NO3. Esto significa que si no lo aditamos en cantidad suficiente tendremos problemas con cianobacterias. En cambio, si tenemos una pradera de marsilea crenata y no aditamos suficiente Po4, tendremos alga verde punto. Anubias y microsorums son también consumidores prioritarios de fosfato.

La idea detrás del MDC es que si tenemos suficiente Co2 y Luz podemos usar a las plantas como el filtro del acuario e inducir cambios en la química del agua que ayuden a tener un acuario libre de algas y con una excelente tasa de crecimiento de nuestras plantas.

Siguiendo con esta idea, si tenemos un acuario con discus a los que alimentamos con papilla, deberíamos elegir plantas con consumo prioritario de Po4 como un tapizado de marsilea crenata de manera tal que logremos un acuario equilibrado, estable y libre de algas a largo plazo.

El MDC comienza a trabajar con Kno3, 0.1 ppm de Fe, sin aditar inicialmente ni fosfato ni sulfato de potasio. Esto es solo un comienzo, las algas nos dirán si debemos aditar Po4 y en qué cantidad. Explicare esto de manera pormenorizada más adelante.

Si usas como método de cabecera el PPS o el EI, primero deberías bajar los niveles de Fe y Po4 en el agua de tu acuario, de otra manera el protocolo genérico del Kno3 tardara varias semanas en lograr la aparición de algas verde punto y tus plantas sufrirán de otras carencias.

C. Metodología

El método que propongo funciona solo bajo determinadas condiciones de luz, Co2, cantidad de plantas, agua, etc. Por este motivo es que las explicare apropiadamente a continuación.

En general cuando buscas información sobre que causa las algas, encontraras muchísimas posibles causas tales como exceso de luz, de corriente de agua, etc. Yo me focalizare en las variables clave, aquellas que si las modificas, el problema se soluciona.

Algunas veces el problema es el agua de red que usamos. Por ello es que dedicare un capitulo a explicar los problemas más comunes

Una aclaración importante: no debes mezclar métodos, debes focalizar! Lo mejor que puedes hacer es olvidarte de todo lo que sabes sobre otros métodos de fertilizado. He descubierto que mucho del conocimiento del que disponemos es incompleto, equivocado o simplemente interpretaciones inapropiadas de hechos o experimentos o artículos científicos.

Creo que gran parte del malentendido sobre las algas y el fertilizado tiene relación con el uso por analogía de conocimiento del cultivo emergido e hidropónico. Las algas no existen fuera del agua, por eso es que ni siquiera se plantean el problema.

Las plantas son flexibles en la absorción de nutrientes, por eso es que estarán más o menos bien sin importar que método de fertilizado utilices. Sin embargo, puede ocurrir que tengas un ataque de algas y probablemente la mala teoría sea la responsable.

Por ejemplo, todos hemos leído sobre la proporción Ca:Mg 4:1. Esta proporción proviene de estudios sobre plantas emergidas. Sin embargo, bajo el agua, fertilizar con esta proporción genera muchos problemas. Si además aditas Po4 seguramente tendrás problemas con Green Dust.

Mi idea básica es descubrir cuáles son las reglas que rigen el mundo subacuático, entonces, todo el “conocimiento científico” de sobre la superficie se vuelve inútil o problemático.

II. El METODO DE LOS DESEQUILIBRIOS CONTROLADOS

Cuando hay un equilibrio en el acuario, las plantas crecen adecuadamente y no tienen algas. Puedes alcanzar este objetivo con cualquier método de fertilizado.

Sin embargo, en el acuario el equilibrio no es estático sino dinámico. Desafortunadamente, sobre lo que está ocurriendo con ese equilibrio tenemos más incertidumbre que certezas. En este sentido, creo que la mejor manera de entender donde estamos parados es con la analogía de un ciego que avanza por la acera con su bastón. Hay muy pocas sobre las que tiene certezas: sabe que a la derecha está la pared y a la izquierda la avenida. Desconoce toda una serie de cosas que a los efectos prácticos son irrelevantes porque esta persona no vidente puede ir tanteando con el bastón el suelo hasta que encuentre la pared a su izquierda y partir de ahí puede comenzar a caminar y llegar a destino sin perderse ya que si bien carece de la posibilidad de ver, puede usar la pared como guía.

En el acuario tenemos toda una serie de variables dinámicas que no conocemos pero, como el ciego con su bastón, podemos elegir entre la pared y la avenida. En mi opinión, y esto es arbitrario, la pared, la seguridad, son las alga verde punto.

Sin embargo, nuestro objetivo aplicando el “Método de Desequilibrios Controlados” no va a ser tener algas verde punto sino, en cambio, generar un equilibrio en el cual podamos predecir cuál va a ser el posible desequilibrio que tengamos y que, cuando aquel ocurra, su corrección sea tan sencilla como inocua para la salud y estética de nuestro acuario. Cuando se domine el método, el alga verde no será una finalidad, sino el tope máximo de tu error. Es decir, serás tan bueno en esto que no llegarás a ella habitualmente.

Pese a que esta idea pueda sonar un poco rara, es un hecho que todos los métodos de fertilizado tienen una tendencia a determinada condición química en el agua aunque no se den cuenta que esto es así o no lo expliciten.

El IE por ejemplo, tiene una tendencia a generar GD (que es relativa a un desequilibrio en la relación Ca:Mg mas un exceso de Po4).

Pero, qué pasa si de todas maneras tenemos una explosión de algas inesperada? Hay varias respuestas posibles. Buscar restablecer el equilibrio como un objetivo inmediato simplemente no funciona. Agregar más fertilizante tampoco.

Siguiendo con la analogía del ciego y su bastón, deberíamos buscar generar alga verde punto porque cuando lo logremos, sabremos donde estamos parados en la química del agua de nuestro acuario, de la misma manera que cuando nuestro personaje imaginario encuentra la pared con su bastón.

Una química del agua amigable al alga verde punto es un desierto para todas las demás algas y, además, el AVP es fácil de eliminar aditando pequeñas cantidades de fosfato (protocolo del Po4). La ventaja de esta aproximación metodológica es que pese a que estamos ante una cantidad ilimitada de variables en juego, solo trabajamos con una cantidad de variables muy limitada y eso hace fácil interactuar con ellas.

Esta sería la razón que confirma la necesidad de modificar drásticamente ciertas variables químicas del agua si se desea combatir eficazmente las algas de manera inocua para los peces.

VI. PRESUPUESTOS PARA APLICAR EL “MÉTODO DE DESEQUILIBRIOS CONTROLADOS” o "COMO ARMAR UN ACUARIO PLANTADO"

El MDC utiliza a las plantas como catalizadoras de casi cualquier desequilibrio que se produzca en el acuario. Como existen muchísimas variables en juego que van desde la calidad de agua, la combinación de plantas y peces al tipo de iluminación utilizada, entre otras, trataremos de estandarizar ciertos requerimientos sin los cuales se hace difícil mantener un acuario saludable.

En este sentido, adelanto que este método presupone que se cuente con una iluminación de al menos 1 watt por litro, Co2 entre 25 y 35 ppm, que existan plantas de crecimiento rápido —en un acuario solo de echinodorus este sistema no funciona— y, esto es muy importante, debe utilizarse un fertilizante que no contenga en su formulación ni nitratos ni fosfatos ni amonio ya que los dos primeros se utilizaran para corregir desequilibrios.

1. ILUMINACIÓN. Generalidades

Cuando se mide la iluminación de un acuario en watt por litro se está siendo tan inexacto como claro. En efecto, existen otras formas mucho más precisas de medir la luz proporcionada a las plantas ya sea en lúmenes o PAR pero utilizaremos la fórmula de los watt/l en función de su sencillez. Sin embargo, le haremos algunos correctivos de manera tal de tratar de lograr la mayor precisión posible sin que ello sea en desmedro de la claridad.

En líneas generales se dice que las plantas requieren al menos 0.5 w/l y en realidad esto debe leerse como que es lo mínimo indispensable para que plantas fáciles sobrevivan y crezcan un poco. Sin embargo, nuestra meta es un poco más ambiciosa en tanto pretendemos su metabolismo este funcionando al 100%, por eso es que recomendamos 1 w/l. Como yo no había probado este método con menos luz durante mucho tiempo no recomendé su uso en acuarios menos iluminados. Sin embargo, del feedback de los últimos dos años surgió que muchas personas han utilizado exitosamente este sistema con acuarios menos iluminados (hasta 0.7 watt/l). De todas maneras, les recomendamos que mejoren la iluminación.

Como adelanté, esta regla tiene correctivos. El primero de ellos es que esto sólo es así en acuarios de hasta 40/45 cms de alto. Para establecer el alto del acuario medimos la altura del vidrio del acuario (altura en bruto) y no la altura neta (altura del vidrio menos el sustrato y el vidrio sin agua) que normalmente se conoce como columna de agua. Los tubos comunes TLD tienen poca penetración en el agua y si el acuario fuese más profundo no llegaría un nivel aceptable de luz al fondo. En casos de acuarios profundos, entonces, se recomienda el uso de mercurio halogenado.

El segundo correctivo, consiste en que se recomienda el uso de tubos compactos PL en la parte delantera del acuario ya que de esa manera se logra mayor penetración en el agua y así las plantas tapizantes puedan crecer sin dificultades. La diferencia entre TLD (los tubos comunes) y PLL es bien grande ya que mientras los primeros aportan 30 watt en 1 metro, puede ponerse dos PLL de 36 watts en el mismo espacio.

El tercer correctivo tiene relación a la calidad de la luz. En general se recomienda la combinación de atrás hacia delante de gro lux, 840, 950 y PLL 954 delante de todo. En esto tengo una observación: las plantas tapizantes requieren de “cantidad” de luz y no de “calidad” por lo que me parece un gasto innecesario poner un tubo caro como el PLL 954. En su lugar recomiendo el PLL 865 que cuesta casi la mitad y da excelentes resultados con las tapizantes.

2. AGUA

La calidad del agua es un tema que no trate inicialmente sino de manera tangencial y en notas al pie pero del feedback surgió la necesidad de darle un espacio propio. Nunca menosprecie su importancia pero soy consciente de la enorme variedad de composiciones químicas que tenemos a lo largo del mundo y preferí no generalizar. El feedback me ha permitido poder identificar algunos problemas concretos que tratare brevemente en este capítulo.

De todas formas se recomienda al lector que profundice sus conocimientos sobre este punto en particular en Sorin:
( http://rapidshare.com/files/30646921/Sorin_1_1_.pdf )

a. Uno de los problemas mas frecuentes tiene relación con la carga biológica. El exceso de peces, camarones o una superpoblación de melanoides genera lecturas de No2 y/o amoniaco que son responsables de la aparición de algas filamentosas. La presencia ínfima de amoniaco es suficiente para tener problemas con algas filamentosas. Reducir la carga biológica resulta en este sentido fundamental así como mejorar el filtrado biológico con el agregado de un filtro de botellón. Los test dan un falso negativo, no lo leen porque ya lo han consumido las algas.

a.2. Del feedback ha surgido que el agua de red puede contener amoniaco. Por eso debe medirse el agua antes de los cambios. Tener zeolita en el filtrado del acuario es una buena opción.

b. En determinadas zonas el agua de red es dura y con un desequilibrio relativo al carbonato de calcio. Barcelona es uno de esos lugares, Brooklyn es otro. En estos casos, el exceso de carbonatos puede interferir en la disolucion del Co2 y su posterior asimilacion por las plantas. La aparicion de algas relativas a la carencia del Co2 puede indicarnos la existencia de este problema.

Cabe una aclaracion preliminar, el agua por ser dura no necesariamente genera algas. La aparicion de algas tiene relación con un desequilibrio relativo (Ca:Mg) o bien con que altere la disolucion y absorcion del Co2.

La mejor solución es la de aditar agua destilada o de osmosis en los cambios de agua. 50/50 suele es una recomendación general.

c. La contaminacion en el agua de red o de pozo es, lamentablemente, un problema que va a ir en aumento con el correr del tiempo. Determinadas areas de Mexico, la provincia de Buenos Aires y Brasil tienen problemas concretos con niveles de No3 cercanos a 40 ppm. La organizacion Mundial de la Salud establece que el agua se considera potable hasta 45 ppm de No3. Un agua de buena calidad es de 10 ppm de No3.

Si el agua con la que usted cuenta tiene estos problemas, existen varias soluciones posibles.

La solución más obvia y costosa es la utilización de agua de osmosis inversa.

Una segunda opción es la de recoger agua de lluvia y mezclarla con el agua de red para bajar los niveles de No3.

Una tercer opción es tener un acuario o reservorio de agua a la intemperie con potus para que consuman el exceso de nitrógeno.

En estos casos no puede agregarse Kno3, eso es claro, deberá aditarse sulfato de potasio pero solo para aditar el potasio que corresponde a esa cantidad específica de nitrógeno. En efecto, normalmente se recomienda aditar 15/20 ppm de potasio cuando lo que debería hacerse es equilibrar ese nitrógeno con el potasio de la misma manera que está en el Kno3. La relación nitrógeno: potasio en el Kno3 es de 4 a 1. Es esta la proporción que debe buscarse al aditar el sulfato de potasio en este caso en particular de aguas contaminadas con exceso de nitrógeno.

d. El agua de red también puede contener un exceso de fosfato. Ello ocurre cuando el agua es tratada con un proceso similar a la osmosis inversa pero a gran escala. Al agua se le aditan poli fosfatos para proteger las membranas de los filtros. Esto puede ocurrir cuando se desalina agua marina o bien cuando se le quita arsénico u otro veneno que el agua de determinada zona contiene de manera natural. En algunas zonas de España el agua proviene de desalinadoras en época de sequia, en NY se da el caso del filtrado para eliminar arsénico.

En estos casos los niveles de fosfato son desproporcionados. En el agua de Brooklyn un test de acuarismo me arrojo lecturas de 3 ppm de Po4.

Lo mejor en estos casos es utilizar agua de osmosis.

Otra opción es usar mineral de laterita como sustrato de manera que el Fe que libera al agua (1 ppm aproximadamente) neutralice en gran medida el exceso de fosfato.

Una elección adecuada de plantas parece la solución mas económica y estable. Microsorums en grandes cantidades, anubias y cryptos son una buena opción. Plantar una pradera de marsilea crenata parecería ser la mejor solución a largo plazo ya que consume aproximadamente entre 2 y 5 ppm de Po4 semanal.

3. EL CO2

La piedra fundamental de un acuario sin algas es el Co2. Su carencia es la principal responsable de la aparición de algas tan complicadas como las rojas aunque también gravita de manera crucial en las demás algas.

Para medir el Co2 en agua existen tablas en Internet donde se puede saber que concentración se tiene a partir de la medición de pH y kH. Se recomienda que los valores no bajen de 20 ppm.

Cabe aclarar que estas tablas solo sirven para indicarnos carencias muy groseras de Co2. En mi experiencia no son útiles para indicarnos cuando estamos ante una carencia no tan grave e incluso tiende a inducirnos al error en tanto nos hacen creer que estamos en niveles óptimos o tóxicos cuando en realidad estamos ante una carencia.

De la misma manera en que propuse los bioindicadores para determinar carencias o excesos en la química del agua los propondré para establecer los excesos de Co2. En esto cabe hacer dos aclaraciones importantes. La primera es que esto sólo es viable si se usa una válvula para inyectar Co2 en el acuario. La segunda es que debe hacerse de manera muy cuidadosa. El método consiste en dedicarnos un día entero a establecer cuál es la cantidad de Co2 óptima para nuestro acuario a partir de un pequeño experimento que consiste en ir subiendo el Co2 hasta que los camarones se pongan nerviosos. Eso nos índica que ya estamos cerca del nivel tóxico.

Los camarones son mucho más sensibles que los peces ante excesos de Co2. Una vez que encontramos ese punto prendemos el aireador para salir del área potencialmente tóxica. Luego bajamos un par de burbujas/minuto la inyección y se mantiene esa dosis a ver si realmente no es tóxica.

Esta me parece la mejor manera para establecer realmente cuando la dosis es tóxica y cuando no y se hacemos mediciones mientras hacemos este experimento nos daremos cuenta de la inexactitud que apunte al comienzo.

Sin embargo, existe un posible falso positivo que radica en discus con parásitos en las branquias. Si los peces padecen esta enfermedad estarán boqueando en superficie aun en niveles bajos de Co2.

Si bien existen dos métodos para inyectar Co2 en el acuario —levaduras y válvula o bombona—, se aconseja el uso de la segunda ya que asegura un suministro estable así como permite jugar con la dosificación cuando se quiere acelerar un proceso en el acuario.

Aclaraciones:

Del feedback en el foro ha surgido que uno de los mayores problemas tienen que ver con la disolución del Co2 en el agua así que a continuación van algunos tips:

- Los difusores de Co2 de cristal y cerámica son eficientes en acuarios de hasta 80 litros.

- Los mismos pueden reemplazarse por el filtro de un cigarrillo insertado en la manguera de salida del Co2.

- En mi opinión la mejor manera de disolver el Co2 es pasando las burbujas por la hélice de una bombita o filtro interno.

- En acuarios de 40 litros o menos un filtro de 300 litros hora puede ser muy grande, por eso hay que ver de qué manera se puede reducir el caudal. Esta es la modificación que le hice a un atf- 301 de Atman:



- En acuarios grandes lograr una concentración adecuada de Co2 es más bien difícil. Una solución puede ser usar una bomba o filtro interno de 1200 litros hora conectado a este difusor casero:



Y a la salida del difusor conectar una flauta que distribuya el Co2 equitativamente en todo el acuario.

5. LOS CAMBIOS DE AGUA

Realizar cambios de agua del 50% semanales ayuda enormemente a mantener el acuario sin algas además de ser una manera natural de fertilizar con calcio y aditar carbonatos. Sin embargo, cada zona tiene un agua con características particulares que impiden generalizar de manera absoluta.

Por otro lado, los cambios frecuentes e importantes impiden la acumulación de sales que no aparecen en los test y que pueden ser perjudiciales ya sea para los peces, ya sea para las plantas ya sea para mediciones de kH.

En lo que respecta a los protocolos, el cambio de agua es antes de comenzar y al día séptimo es la regla.

V.FACETA DE FERTILIZADO DEL MDC.

El MDC es un método de control de algas y fertilizado. Si bien nació como un método de control de algas, su potencial en el fertilizado se hizo evidente rápidamente. Me tome bastante tiempo para terminar de escribir lo que ya podía entender entre líneas un lector ligeramente perspicaz. Sin embargo, me pareció prudente que el tomarme un tiempo para terminar de cerrar varias ideas novedosas que expondré en este acápite en el punto “2. Particularidades”.

1. Generalidades

Como este artículo pretende ser sencillo, en lo que respecta al fertilizado de Fe y micros, mi sugerencia es usar un complejo comercial.

Sobre el agregado de los micros, en mi experiencia personal, si todas las demás variables están equilibradas, las algas rojas aparecen por un sobre fertilizado de un 300% por lo que sí se tiene la presencia de estas algas pese a tener buena luz, plantas de crecimiento rápido, Co2 superior a 25 ppm, etc., entonces una vez que se las controle, se debería fertilizar con 1/3 de la dosis que se venía utilizando ya que eso es el máximo que nuestras plantas pueden asimilar.

El cloruro de calcio en pequeñas sobredosis tiende a quemar las hojas de los microsorum pteropus así como los brotes nuevos de ciertas plantas de tallo. Por esta razón es que desaconsejo su utilización.

El pilar del MDC es el nitrato de potasio (KNO3).La dosificación semanal con la que recomiendo comenzar a trabajar es de 1 gramo cada 200 litros. Luego la idea es encontrar cuanto consume el acuario realmente.

El fosfato mono potásico recomiendo no usarlo ya que trae más problemas que soluciones para el acuarista novato. Cada gramo de Po4 rinde 2000 litros, Cualquier error en su uso tiene consecuencias exponenciales si tenemos en cuenta que el Po4 es el principal responsable de la aparición de algas.
2. Advanced fertilizing

a) KNO3 and PO4

El protocolo genérico del Kno3 será la principal herramienta que usaremos con el MDC para el control de algas. Pero también lo usaremos para conocer cuál es el consumo semanal real de este nutriente (faceta de fertilizado)

El protocolo genérico del KNO3 (Nitrato de Potasio):

1. Cambio de agua del 50% al 1er y 7mo día.
2. No fertilizar.
3. Agregar 1 gramo cada 200 litros por día de Kno3 hasta que aparezcan algas verde punto.
4. Tan pronto como aparezcan las algas verde punto, hacer el cambio de agua que corresponde al día séptimo.
5. Si las algas no aparecieran en la primera semana, la segunda semana utilizar el doble de la dosis y asi sucesivamente.

En la faceta de fertilizado, el protocolo genérico del Kno3 funciona de la siguiente manera: Agregas el nitrato de potasio diariamente, supongamos que las algas verde punto aparecen al tercer día, en un acuario de 200 litros. Entonces, la cantidad semanal de Kno3 serian 3 gramos divididos en 7 días.

Y en este punto debe hacerse algunas aclaraciones. Si se mide con un test al fertilizar con el MDC, el No3 debería dar siempre entre cero y 10 ppm ya que la idea es aditar exactamente lo que se consume y no más. Ha habido casos de que llegan a lecturas muy altas de No3, ello indica que hay problemas ya sea en la iluminación, Co2 o densidad de plantas que impide que el No3 se consuma. También puede tratarse de una sobrepoblación de peces.

Hay un segundo tema que generó bastantes dudas y es relativo al fosfato. Un acuario plantado en óptimo funcionamiento posee tendencia a las carencias relativas de nitrato mientras que la alimentación de los peces —discus en particular— generan cantidad más que suficientes de fosfatos, por lo general demasiados. Por ello es que propongo, como regla general, no aditarlos salvo síntomas de carencias tales como las algas verde punto u hojas enanas.

Y en esto cabe una aclaración, no existe un fertilizado ideal que podamos estandarizar, más allá de que la mayor parte de los métodos así lo afirman, ya que cada especie vegetal tiene un consumo prioritario distinto. De esta manera es que debemos encontrar el consumo de nuestro acuario y ajustar las reglas básicas enunciadas en este art. a nuestro acuario en particular. A modo de ejemplo, los microsorums, anubias y marsilea crenata son plantas con consumo prioritario de Po4 mientras que la glossostigma elatinoides lo es de No3.

Así, un acuario con una pradera de glosso requerirá dosis muy superiores de Kno3 de las recomendadas en este post, mientras que una pradera de Marsilea crenata nos dará una tendencia a tener alga verde punto, lo que se soluciona con un fertilizado generoso en Po4.

Ahora, si necesitamos aditar fosfatos porque tenemos plantas que lo requieren, tenemos dos posibilidades.

1. Puede ser que no se evidencien problemas con alga verde punto. Esto se da cuando tenemos plantas con consumo preferente de Po4 pero no en cantidad suficiente como para que incidan en la química del acuario de manera relevante. Esto ocurre cuando se tienen plantas como los microsorums. En estos casos, lo mejor es manejarse con dosis minúsculas de Po4 pero aditadas sobre las hojas con una jeringa sin aguja. La dosis puede llegar a ser insignificante en ppms sobre los litros totales del acuario, pero más que suficiente a nivel de absorción, de esta manera logramos la máxima eficiencia. Esta técnica me la explico Ariel Ferreiro, moderador del CROA, que en su momento tenía una población hermosa y sana de microsorum “Windelow”.

2. La segunda opción es que tengamos problemas con algas verde punto. En ese caso debemos utilizar el protocolo del Po4 para buscar el consumo de la misma manera en que usamos el protocolo del Kno3:


Protocolo del Po4
1. Cambio de agua del 50% al primer y séptimo día.
2. No fertilizar salvo con Kno3 en la dosis que surgio luego de aplicar el Protocolo Generico del Kno3.
3. Limpiar diariamente de los vidrios a las AVP
4. Agregar diariamente el equivalente a 1 gramo de Po4 cada 2000 litros hasta que las AVP dejen de aparecer.
5. Tan pronto como esto ocurre, realizar el cambio de agua.
6. Si el alga verde punto no dejara de aparecer la primer semana, duplicar semanalmente la dosis hasta alcanzar el consumo.

Hacemos el cambio de agua, limpiamos los vidrios todos los días y aditamos 1 gramo cada 2000 litros por día de Po4. Supongamos que al 3er día dejan de aparecer algas verde punto en el vidrio. Entonces la dosis semanal de fosfato de potasio será de 3 gramos cada 2000 litros (por regla de 3 simple se saca la dosis de cada acuario).

Puede ocurrir que luego de una semana de aplicar el protocolo mencionado siga apareciendo alga verde punto, en ese caso debemos volver a aplicar el protocolo con el doble de la dosis.

Para encontrar el consumo de Po4 recomendaría no dejar de aditar la dosis semanal de Kno3.

b) Ca y Mg

En lo que respecta al agregado de Ca y Mg en aguas blandas, normalmente se recomienda aditarlos en una relación 4 a 1. En mi experiencia personal lo mejor es usar la formula inversa 1:4 ya que el calcio genera ya sea problemas con algas rojas o ya sea con Green Dust.

Para encontrar el consumo de Mg recomiendo aditar todos los días una dosis de Mg hasta alcanzar el alga C.3. RODOPHYTAS SP. 3.



Una vez que esta alga aparezca habremos establecido el consume semanal de magnesio. Por consecuencia, también sabemos cuál es el de Ca ya que lo aditaremos en ¼ respecto a la dosis del Mg. Para eliminar la rodophyta Sp. 3 aplicaremos el protocolo respectivo que encontraremos en el capítulo de control de algas.

La dosis de Mg recomendada en el Fertilator va de 2 a 5 ppm semanales. Usaremos de manera arbitraria una dosis diaria de 0.3 ppm (0.3 por 7 = 2.1) hasta alcanzar la rodophyta sp. 3. Podemos aumentar la dosis luego de la primera semana sin encontrar el alga buscada hasta alcanzar los 5 ppm semanales. No necesariamente debemos llegar a encontrar el alga relativa al exceso de Mg. La rotala wallichi puede ser usada como bioindicador de un exceso en el abonado con Mg ya que bajo estas circunstancias se ve chamuscada.

Sobre como aditar Ca, he tenido malos resultados con el uso de cloruro de calcio mientras que el nitrato de calcio me ha dado mejores resultados.

En el acápite donde trato el agregado de carbonatos explico el uso de arena de coral y conchilla como una mejor manera de evitar la ruptura del buffer de carbonatos. También es una manera alternativa de aditar Ca al agua.

Salvo síntomas de deficiencias de este macro, los cambios de agua deberían aditar calcio suficiente para la mayor parte de las plantas.

Se puede utilizar el alga rodophyta sp.2 para establecer el consumo real de este macro aunque en realidad lo considero innecesario. Hay pocas plantas que realmente necesitan que lo aditemos. La rotala macrandra y la ammania gracilis son dos de ellas. Ambas se ponen negras ante su carencia. En lugar de buscar el límite que tolera el acuario aditando Ca hasta llegar al alga mencionada, me parece mucho mejor usar el protocolo del Mg para establecer la dosis de Ca como de ¼ respecto a la de Mg.

Otra opción es utilizar nitrato de calcio. Esta sal suele venir en formas de bolitas muy pequeñas. Se puede aditar de a una bolita e ir incrementando la dosis hasta que los síntomas de carencias de calcio desaparezcan.

Para poder calcular que proporción se debe usar de cada uno, se recomienda el uso del Fertilator de www.aquaticplantcentral.com.

c) Potasio

Una de las particularidades del MDC es que no se recomienda el uso del sulfato de potasio. Existen varios motivos.

El primero de ellos es que al aditar sulfato de potasio se consumirá mas nitrato hasta que llegue a cero. Entonces tendremos fosfato sin nitrato y ello generara algas. O tendremos azufre sin nitrato y sin fosfato que también generara algas.

En mi experiencia es mucho más sencillo y estable no aditar el sulfato de potasio salvo que síntomas de carencias lo requieran.

Por otro lado, prefiero limitar el agregado de azufre al acuario. El sulfato, por oxidación bacteriana se convierte en acido sulfhídrico. Aun en dosis muy bajas el acido sulfúrico y dañino para peces y plantas. Una dosis moderada es letal para ambos. Si bien los cambios de agua reducen la concentración de azufre en el agua, no tiene sentido aditarlo si no es estrictamente necesario.

Por último, he identificado un tipo de algas determinado que aparece cuando se usa mal el sulfato de potasio. La misma puede encontrarse en el capítulo destinado al control de algas.

En mi experiencia, con el escaso potasio que se adita con el Kno3 es suficiente para tener plantas sanas y un acuario libre de algas. En este sentido, propongo que se utilice microsorum pteropus como bioindicador de la carencia de potasio. Si mi afirmación fuera incorrecta, entonces el microsorum debería ponerse negro lo que no ocurrirá con el uso del MDC.

d) Carbonatos de Ca, K y Sodio

Existe un problema de difícil solución con el agregado de carbonatos al agua de un acuario plantado. Es una afirmación casi intuitiva que lo mas practico es utilizar carbonato o bicarbonato de potasio. Sin embargo, debe tenerse en cuenta el potasio total que se adita al acuario en el resto del fertilizado. En efecto, si se adita nitrato de potasio, fosfato de potasio, carbonato o bicarbonato de potasio, se pueden alcanzar fácilmente valores de 50 ppm de potasio. Si además se adita sulfato de potasio, los valores de potasio total pasan a aun mas desproporcionados. Cabe recordar que esto resulta contraproducente ya que el nitrato se agotaría rápidamente y ello generaría indirectamente algas.

El agregado de carbonatos no deja de ser un problema de difícil solución. La única opción viable es combinar carbonatos de calcio, potasio y sodio de manera de mantenerlos en valores que no sean perjudiciales. Con el carbonato de calcio se debe tener especial reticencia si se tienen discus ya que su uso inapropiado puede llegar a matarlos.

En su momento yo estaba experimentando con la combinación de carbonatos de manera de encontrar una fórmula que no generara algas pero ello quedo inconcluso porque cerré Acuarios Plantados Argentina y deje de tener instalaciones adecuadas y el tiempo disponible.

Ahora, es realmente necesario aditar carbonatos al agua cuando se inyecta Co2? El agua de mi ciudad natal, Buenos Aires, tiene un KH de menos de 2 grados y no sé de nadie que necesite aditar carbonatos. En los foros he leído repetidamente comentarios que recomiendan aditar carbonatos cuando se tiene valores por debajo de 4 grados y esto me parece innecesario. En primer lugar, estos consejos se suelen dar en respuesta a un problema de algas. Entiendo las buenas intenciones, pero de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Como explique precedentemente, el mal uso de los carbonatos solo generara mas algas. En este sentido, creo que esta recomendación debería ser abandonada, especialmente si se trata de una consulta sobre un problema relativo a una explosión de algas.

En un segundo orden de ideas, existe una suerte de mito con la caída del pH y el uso de Co2. No solo resulta difícil que se rompa el buffer aun con 2 grados de KH, sino que si ello ocurriera, el pH vuelve a estabilizarse en 5.5 grados. Esto solo es un problema con peces como la botia Macracantha que ante esta situación se pondrá pálida en un primer momento. Si el pH tan bajo se mantiene, entonces podría morir. Los peces amazónicos pueden tolerar un pH tan bajo aunque les irritara las branquias. Y en esto cabe una aclaración, no recomiendo tener un pH por debajo de 6 sino que solo trato de despejar un mito sobre un tema en concreto.

Ahora, retomando el problema de los carbonatos. Personalmente recomiendo no utilizarlos. Me parece mucho más práctico y a prueba de errores utilizar una pequeña bolsa con aragonita en el filtro (http://es.wikipedia.org/wiki/Aragonita). Si bien químicamente es lo mismo que el carbonato de calcio, lo cierto es que da mejores resultados dada su difícil disolución en el agua ya que se encuentra no en polvo sino en cristales. De esta manera, la diferencia entre el uso del carbonato de calcio y la aragonita es análogo a la diferencia que existe entre un fertilizante de jardín común y un cono de liberación lenta. Al utilizar arena gruesa de coral, conchilla o simplemente caracoles marinos en el filtro, el acido carbónico ira degradando lentamente los cristales y liberando el calcio solo en la medida en que el buffer lo necesite. Si bien puede sonar un poco rara la idea, el uso de conchilla en el filtro es una práctica habitual en los criadores de peces y al menos en Argentina se comercializa en los acuarios con este fin en concreto.
Ahora, es importante es muy moderado con la cantidad que se adita porque de otra manera pueden generarse algas rojas.

e) Fe

En el MDC se recomienda fertilizar con no más de 0.1 ppm de hierro por semana.
El uso del Fe es más bien controvertido y me ha dado a pensar muchísimo.

Los otros dos métodos de fertilizado más relevantes –el PPS y el EI- recomiendas dosis al mucho más altas. Lo cierto es que el hierro reduce el potencial redox y es beneficioso en aquellos casos en que el agua contenga demasiado fosfato, azufre o esté contaminada. Sobre el potencial redox se recomienda profundizar en Sorin: (http://rapidshare.com/files/30646921/Sorin_1_1_.pdf). Si se usa el fosfato de manera eficiente no es necesario aditar tanto Fe. Lo mismo podemos en lo que respecta al azufre, el uso de Fe reduce las probabilidades de la formación -¬¬de acido sulfhídrico en el agua, pero es más sensato aditar menos sulfatos.

VI. FACETA DE CONTROL DE ALGAS DEL MDC
LOS DESEQUILIBRIOS CONTROLADOS

A continuación se describirán los protocolos —pasos a seguir— que he utilizado con buenos resultados para desequilibrar adrede el acuario de manera de incentivar la aparición de algas verde punto así como lograr el equilibrio posterior sin algas.

Para que esto funcione en líneas generales no es importante ser riguroso en la identificación de las algas con la excepción del alga verde punto y el Green Dust que son parecidas pero las causas que las generan son antagónicas.

A. ALGAS VERDES

A.1. LAS ALGAS VERDE UNICELULARES



No queda muy claro cuáles son las condiciones que las generan. En mi experiencia personal siempre me han aparecido cuando testeaba cual era la dosis máxima de nitrato/fosfato que mi acuario podía asimilar. Como ambos macros eran agregados de manera equilibrada no me generaba ni ciano ni verde punto pero llegaba un momento en que el agua se me ponía verde. Por ello se podría afirmar que una de sus causales seria un exceso conjunto de nitrógeno y de fósforo. Sin embargo no parece ser la única variable en juego porque es normal que se dé en acuarios que no están ciclados. Ello permite intuir que también aparece ante picos de nitrito.

Los cambios de agua en general no solucionan el problema sino que lo agudizan ya que se produce un circulo vicioso en el que las algas unicelulares aparecen porque el acuario no está ciclado y al cambiarse continuamente el agua se evita que se cicle y así ad infinitum.

Para evitar que se formen las unicelulares se recomienda poner abundantes plantas de crecimiento rápido ni bien se arma el acuario sin que necesariamente sean las plantas que van a quedar definitivamente en él. Algunas de las variedades que se recomiendan son cabomba, elodea, limnophila sessiliflora, lagarosiphon major, etc.

Ya sea como preventivo o cura puede utilizarse productos como el Tetra Baktozyn, Rid-x (es un producto enzimático que se utiliza para “ciclar” pozos ciegos) o pulgas de agua.

(NO TERMINA AQUI, CONTINUA EN MI PROXIMA RESPUESTA)

Ch_Rubilar, me parece muy bueno el enfoque general, y al haber mucha densidad de información, al menos en mi caso, no es suficiente con una lectura inicial.
Gracias por compartir tu experiencia.

Ya tengo para leer en el metro.

Un saludo,

muy bueno, me parece un gran trabajo, por lo clarito que esta y facil de entender, asta yo lo entendido

Hola ch_rubilar

Queda el tema como Importante

Espero que se anime el máximo de gente posible a participar en el debate que propones, con el fin de que aquí resulte una completa guía de referencia

Muchas gracias por compartirlo con nosotros

Si me permites una sugerencia meramente práctica... este trabajo contiene una gran densidad de información, y se hace un poco difícil seguir la lectura estando todo el texto tan uniforme; trata de separar un poco más los párrafos y de resaltar los encabezados de cada parte en negrita, resultará mucho más cómodo de seguir para el que lee

Saludos

Eibi.

por fin he podio leer todo ch_rubilar te has pasado asuta ver tanta cosa, y como te dice ei.bi.bi si separas los parrafos y pones en negrita los encabezados ayudara mucho.

ch_rubilar te lo has currado y mucho, se nota tu esperiencia en esto y se agradece la aportacion.

yo en mi humilde opinion le veo dos probelmas.

1º El articulo esta muy bien para la gente que empieza de nuevo, y quiere tener un acauio plantado, ya parte de unos conocimientos, sustrato nutritivo con arcilla, mucha luz, CO2 y todo lo que ya conocemos los que andamos por el panel.
Pero para la gente que como yo evoluciona poco a poco partiendo de un acuario normal con peces, poca iluminacion, plantas de plastico y eso de CO2 le suena a muerte. Pasa por alguna planta y termina en un acuario plantado, va introdciendo cada elemento poco a poco y esa es la gente que en el 90% de los casos preguta sobre algas. Y por desgracia ya tiene un serio problema de algas rojas o verdes filamentosas, en el mejor de los casos, eso de llevar el acuario a un desequilibrio para que tenga algas punto no esta claro.
En mi caso son algas rojas tipo barva y pincel, no las he eliminado del todo, siempre quedan un resto, y he tenido al mismo tiempo las punto, estas algas pincel son las que yo uso como pared del ciego, por la simple razon que no desaparecen, y te puedo asegurar que creo que el acuario esta en equilibrio.
las tengo tan bajo control que en el momento veo alguna de mas realizo los test para conocer el causante del nuevo desequilibrio, y cada vez me sorpendo mas, he pasado de tener mucho nitrato y fosfato a tener carencias de estos, a pasarme con el potasio, estar sin micros Fe y lo ultimo a tener carencia de calcio.

Tu idea de inducri a tener algas punto es muy buena pero solo si no tienes las rojas si estan entran en tu acuario, es para siempre, quizas este en un erro y dentro de unos dias cuando empiece a añadir macros las elimine.

El 2º problema: Es la solcuion que das a cada tipo de alga, no discuto las azules, o las verdes, tienes mas experiencia en esas que yo, pero las verdes filametosas y las rojas, salen por desequilibrios y si bien es cierto que algun elmento esta mas relacionado a un tipo de alga, no tiene que ser el causante principal. Mira mi caso era el calcio, las plantas no crecian por falta de este, y no podian tomar todos los demas nutrientes y apesar de estar la relacion KPN y micros(abono) equilibrada la fata de este micro que se supone tiene que tener el agua del acuario las algas hicieron acto de presencia.

Yo resumiria todo lo espuesto en dos reglas y una sugerencia.

1ª usa abono de calidad, el caso de ser necesario.

2ª toda alga sale por desequilibrio de nutrientes tanto macros como micros, entendiendo macros tanto los NPK nitrogeno fosforo y potasio, como la luz y CO2.

la sugrencia, es mejor partir con todo el equipo necesario desde cero que ir parcheando los errores.

ch_rubilar gracisa una vez mas por compartir tus conocimientos.



PD: un dia me explicas tu experiencia con la teoria PAR para iluminar

En el caso del Rid X, tiene la ventaja de que cuesta aproximadamente ¼ parte que el Baktozyn y rinde mucho mas. Para su uso debe ponerse una dosis en una media y agitársela dentro del acuario. El agua primero se va a poner blanca y luego completamente cristalina.

Si se usan pulgas de agua, debe tenerse en cuenta que solo es viable si no hay peces en el acuario y los filtros deben apagarse para que lo las maten.

Por último, la solución más efectiva es filtrar el agua con un UV hasta que quede cristalina. Si el acuario ya esta ciclado se puede hacer un cambio de agua del 50% antes de comenzar a filtrar para reducir los nutrientes.

En internet hay soluciones que tienen que ver con introducir paja de cebada al agua del acuario. La verdad es que no conozco a nadie que ello le haya funcionado. Se trata de una solución que se usa en estanques grandes o lagunas que no creo que pueda utilizar por analogía en el acuario.

También está el tema de usar raíces de sauces. Se trata de un experimento que se hizo en Rusia y que las traducciones se diseminaron por la web. Los resultados tampoco son concluyentes por lo que no recomiendo su uso.

A.2. ALGAS VERDE FILAMENTOSAS (CHLOROPHITAS)

(Se agradece el aporte de fotos)


A partir de la observación empírica, Barr descubrió que con pequeñas dosis de NH4 (amonio) es suficiente para que estas algas aparezcan.

He visto estas algas constantemente en acuarios con plaga de melanoides. Aparentemente una población excesiva de estos caracoles generan dosis de amonio suficientes para causar explosiones de algas verde filamentosa. En esos casos lo más sencillo es poner botias para que se los coman ya que los venenos empeoran la situación ya que tendremos muchos caracolitos descomponiéndose en el acuario.

Las filamentosas generan cierta confusión si se usan test buscando el amoniaco. Debe recordarse que los test detectaran el amoniaco que no ha sido consumido por las algas. De esta manera es que puede haber algas filamentosas sin que pueda detectarse NH3 con los test.

PROTOCOLO 1

1. Realizar un cambio de agua del 50%
2. No disminuir la iluminación
3. Tener al entre 25 y 35 ppm de Co2.
4. Inyectar 10 ml/100 litros de agua oxigenada de 10 volúmenes directamente sobre las algas todos los días.
5. Suspender el fertilizado por completo.
6. Aditar diariamente 1 gramo de Kno3 cada 200 litros.
7. Al día séptimo realizar un cambio de agua del 50%.

Si las algas no remiten, volver al paso 1.

PROTOCOLO 2

1. Ídem.
2. Los camarones son excelentes pastores, si se tiene acceso a alguna variedad autóctona sin pinzas grandes, se pueden utilizar en gran número y retirarlos tan pronto hayan acabado con las algas. En este caso, hay que estar atento a los niveles de Co2 ya que son muy sensibles.
Si se usa un camarón por litro en 2 días deberían limpiar de algas el acuario.
Una aclaración, en general los camarones que se encuentran en Sudamérica son omnívoros. Eso quiere decir que si se acaban las algas se comerán a los peces. Por eso lo ideal es retirar a los peces antes de introducir grandes cantidades de camarones en el acuario. Contrariamente a lo que se cree, los camarones no son solo carroñeros sino que cazan en grupo y son muy organizados.

A.3. ALGAS VERDE TAPIZANTES CORTAS



Tapizan las hojas como un césped corto y tupido. Las echinodorus suelen ser las más atacadas.
Aparentemente se deben a un déficit en la filtración biológica, probablemente ligada a la presencia de amonio. Yo las he tenido a partir que vendí mi canister y se fueron cuando me entregaron el nuevo. En este sentido, Wastald generó la idea de que en acuarios plantados no es necesaria la filtración biológica sino solo meramente mecánica y me permitido disentir con la autora. Tal vez ello sea así en low tech pero con un poco más de luz esa regla no parece aplicarse.

A.4. GSA: ALGAS VERDE PUNTO (CHOLEOCHAETE ORBICULARIS)



Su aparición sobre vidrios y hojas se debe a que existe o bien un exceso de nitratos o bien una carencia de fosfatos.
PROTOCOLO:

1. Realizar un cambio de agua del 50%.
2. Suspender el fertilizado por completo.
3. Limpiar los vidrios del acuario para que nos sirva de testigo.
4. Agregar diariamente fosfato mono potásico. La dosis es de un gramo cada 2000 litros. Por regla de 3 simple se saca cual es la cantidad adecuada a cada acuario.
5. Se deben repetir los puntos 3 y 4 hasta que dejen de aparecer las algas en el vidrio.

A.5. CLADOPHORAS



En mi opinión estas algas aparecen por un desequilibrio luz/Co2. Entonces hay que ver si se puede subir el co2 o, si ya esta al tope, bajar la luz. Esto último solo se da si además da luz natural, sino suele ser carencia de Co2.

Me han aparecido en acuarios muy iluminados cuando se quedan sin Co2 por un par de días.

TheKillHaa nos ha aportado su experiencia con el uso de Seachem Excel en dosis de 4 veces la recomendada por el fabricante en un gambario con mucho éxito. En 24 horas se nota una gran diferencia. A las 48 se ha remetido casi en su totalidad con la salvedad de que el acuario ya estaba re equilibrado.

Plantas que se afectan por este método es la riccia, egeria densa, hemianthus micrantemoides, entre otras.

En APC se menciona que la cladophora es muy afectada por este método, por lo que si se tienen bolas de esta clase (marimo balls) deberán sacarse antes de intentarlo.

Sin embargo, yo preferiría usar el gluta de la misma manera que el agua oxigenada. Dosis muy bajas directo sobre las algas con una jeringa sin aguja.


(NO TERMINA AQUI, CONTINUA EN MI PROXIMA RESPUESTA)

ch_rubilar, sencillamente excelente, te felicito por tu trabajo, dedicacion y experiencia y sobre todo por poner y querer dar soluciones a problemas diarios y cotidianos.
gracias

ch_rubilar, felicidades, un trabajo ejemplar con unos consejos muy detallados y claros, nuevamente te felicito y un saludo.

Si me lo permites, Ch_Rubilar creo que se debería aclarar al principio se da a entender que no es necesario añadir N o P (aunque despues hablas de añadirlos), salvo que sean acuarios de 1 watt/litro, densamente plantados y me parece oportuno aclarar que no todos los acuarios muy plantados contienen peces, o peces en cantidad suficiente como para generarlos, o no todos los acuarios disponen de sustrato nutritivo, (los sustratos nutritivos tambien dejan de serlo, y los inertes acaban siendo igual de nutritivos que uno nutritivo "agotado" y esto depende en todo caso del balance final de nutrientes del acuario, pues si se consumen con más rapidez de la que se generan y no se añaden, está claro que las plantas no los tendrán disponibles en los niveles requeridos.

El potasio, en el caso de sustrato inerte, se debe aportar siempre, pues no se suele encontrar en los acuarios, y se puede dar el caso de que no convenga aportarlo a través de nitrato potásico o de de fosfato monopotásico, por estar estos niveles altos (ambos o individualmente) y se deba aportar como único macro, para aumentar el consumo de los anteriores.

Respecto al tema de agregar Mg, a mi modesto entender creo que salvo que se parta de agua de ósmosis y se deba incrementar la dureza del agua, se debería de hacer solo si se modifica tambien Ca, pues si se altera demasiado la proporción Ca:Mg ,4:1 provocas, al menos inhibiciones de absorción del primero, y con casi toda seguridad de K.
Contando con que 20 a 30 ppm de Ca y 5 a 10 ppm de Mg, es una concentración razonable que "funciona" para casi todas las plantas, no es muy difícil el desequilibrarla añadiendo Mg como rutina de abonado, asociado a Fe y micros o no.

Me gustaria recalcar el enfoque que haces de la relación entre el sobreabonado con Fe y micros y la aparición de algas rojas frente a la moda general que existe de añadirlos en acuarios poco iluminados y con deficiencia de CO2 (o CO2 inestable) de macros, y estoy de acuerdo con que se pueden eliminar como todas las demás, tan solo es cuestión de detectar y saber como corregir el desequilibrio que produce que eclosionen, y sobre todo de no modificar más de un parámetro a la vez, sin dar tiempo a comprobar su efectividad. Incluso si me apuras, comentar que prefiero añadir Fe y micros en dias alternos con la adición de fosfatos (en el caso de que se precise), para evitar "caídas" de los segundos si se hace semanalmente. Un exceso de Fe anula PO4 y viceversa.

Con el tema de los antibióticos para eliminar las unicelulares flotantes, también me parece que habría que aclarar que hay que ser muy cauteloso con la dosificación, y la duración del tratamiento pues un exceso puede dañar considerablemente la colonia bacteriana, y un defecto puede crear cepas resistentes, y agravar el problema.

Como ya hemos comentado en privado, partes de la observación de bioindicadores, lo que no es en absoluto fácil para personas noveles en el tema del abonado y las plantas, aunque estamos de acuerdo en que son los tests más baratos y fiables...lo complicado es aprender a identificar correctamente lo que nos indican, asociandolos correctamente con los déficits o excesos, por lo que si bien a la larga (una vez adquirida la experiencia en que tal planta te marca tal nutriente con tal sintoma) los tests (de marcas fiables) no son imprescindibles, ayudan bastante sobre todo al principio.

Sería interesante también algún comentario, si te parece, aunque sea general, dado la variedad de tipos,sobre filamentosas.

En cualquier caso, las algas no son las malísimas de la pelicula, y como comentas se puede aprender a controlarlas practicamente todas, con la ventaja de que una vez que controlamos un tipo, si vuelven a aparecer, ya sabemos como manejarlas.

estoy de acuaero pobres algas, solo son un porblema si son plaga.




En este caso creo que la principal causa es una falta de CO2, esta fue la causa de las mias. Ya que los nitraots y los fosfatos estaban altos pero en equilibrio.



Y donde estabas hace 1 año luche contra ellas durante 6 meses buscanod articulos como loco, algunos acertaban, pero otros no

sobre como eliminarlas.

1. Suspender el fertilizado de micros, calcio y magnesio.
2. Agregar 1 gramo de nitrato de potasio cada 360 litros de agua.
3. Aumentar el co2 a al menos 25 ppm.
4. No disminuir la iluminacion.
5. No modificar otras variables.
6. Cuando se reestablezca el fertilizado con micros, reducir la dosis a 1/3 parte.

En el punto 2 no coincido, en esa lucha larga reduci la comida de mis peces tanto que los fosfatos se quedaron a cero, las plantas y las algas se pararon, fue añadir fosfatos y las plantas crecieron mientras que las algas se reducieron. No digo de añadir fosfatos, digo de añadir lo que falta, en tu caso como es el nutriente limitador el nitrato lo añades, en el mio fue el fosfato.

Por otro lado en estos momentos que no tengo plaga, pero quiero eliminarlas de una vez he de pasar por el punto 2 añadir los macros que me faltan en mi abonado, nitrato y creo que algo de fosfato, que cosas tienen las plantas se lo comen todo, los nitratos fosfatos calcio magnesio, todo lo que tenia en exceso se lo han comido, las quiero .

B. BGA: CIANOBACTERIA (OSCILLIOTA SPLENDENS)



La aparición de cianobacterias indica que existe o existió una carencia de No3 mas un exceso de fosfato.

En acuarios donde se alimente a los discus con pasta con seguridad se trata de un exceso de Po4. Si se tiene un acuario densamente plantado con más de 1 watt/litro y plantas como la glosso, es muy probable que se esté ante una carencia de No3. Por esto una vez solucionado el problema con la ciano, debería fertilizarse regularmente con Kno3 a razón de 1 gramo cada 200 litros de agua al menos 1 vez a la semana.

La cianobacterias es un alga que tiene una estructura celular similar a las bacterias, por ello es que puede utilizarse —solo en casos graves— un antibacteriano para eliminarla. También es muy útil -según nos ha comentado Dencas- el uso de agua oxigenada 10 volúmenes aplicada con una jeringa sobre las algas no más de 10 ml c/100 litros. Sin embargo, si no se modifican las condiciones fisicoquímicas del acuario volverá a reaparecer. Por eso es que se agrega nitrato de potasio, la finalidad es producir un desequilibrio que induzca la aparición de las algas verde punto que son las menos peligrosas y más fáciles de controlar.

Volviendo sobre el uso de medicamentos, no deben usarse en dosis inferiores a las recomendadas porque se generaría una cepa resistente al antibiótico.

PROTOCOLO1.

Pequeñas cantidades de ciano, probablemente causadas por carencia de nitratos. Esto suele ocurrir cuando se tiene una pradera de glossostigma elatinoides o mucha densidad de plantas de crecimiento rápido:

1. Realizar un cambio de agua de al menos el 50%.
2. Remover la ciano mediante sifonado.
3. Suspender el fertilizado por completo.
4. Fertilizar con nitrato de potasio, 1 gramo cada 200 litros diariamente hasta que comiencen a salir algas verde punto, entonces suspender su uso diario y Agregar diariamente una dosis de fosfato mono potásico hasta lograr el equilibrio.

PROTOCOLO 2

1. Si se sospecha que existe un exceso de fosfatos, realizar un cambio de agua del 50% con la finalidad de reducirlo.
2. Remover la ciano mediante sifonado.
3. Suspender el fertilizado por completo.
4. Tapar el acuario de manera que quede en oscuridad total por un plazo de 3 días. Conectar un aireador mientras este a oscuras.
5. Agregar diariamente durante los 3 días de tratamiento 1 gramo cada 350 litros de nitrato de potasio.
6. Una vez que el acuario ha sido iluminado nuevamente, hay que continuar agregando diariamente nitrato de potasio hasta que comiencen a aparecer algas verde punto.

PROTOCOLO 3

Invasión de cianobacterias. Causas probables: pasta de discus (exceso de P) o pradera de glossostigma (carencia de No3):
1. IDEM
2. IDEM
3. IDEM
4. IDEM
5. Agregar diariamente eritomicina 500 mg a razón de un comprimido molido cada 100 litros de agua una vez al día durante 3 días.
6. Agregar diariamente durante los 3 días de tratamiento 1 gramo cada 350 litros de nitrato de potasio.
7. Una vez que el acuario ha sido iluminado nuevamente, hay que continuar agregando diariamente nitrato de potasio hasta que aparezcan AVP.

B. GD. GREEN DUST



Lo cierto es que es poco y nada lo que se sabe sobre esta alga. Barr sostiene que no hay que hacer nada y así, luego de 3 semanas se va sola.

Sin embargo, un buen amigo mío la tuvo durante 6 meses y no fue sino hasta que medimos con reactivos de laboratorio que nos percatamos de dos desequilibrios simultáneos que, tras corregirlos, el acuario volvió a la normalidad.

La aparición de Green Dust nos indica que nos encontramos ante dos desequilibrios: Uno a favor de los fosfatos + otro a favor del calcio.

PROTOCOLO:

1. Realizar un cambio de agua de al menos el 50%.
2. Remover manualmente.
3. Suspender el fertilizado por completo.
4. Fertilizar con nitrato de potasio, 1 gramo cada 200 litros diariamente hasta que comiencen a salir algas verde punto, entonces suspender su uso diario.
5. Realizar un cambio de agua de al menos el 50% al 7mo día.

Tips:
1. Cambiar la proporción Ca: Mg a 1:4.
2. Si se adita Po4 en el fertilizado, abandonar esa manera de hacerlo y seguir el método propuesto en este art.
3. Si el agua de red contiene fosfatos y/o Ca en exceso, el uso de agua de osmosis inversa es la mejor opción.
4. otra opción puede ser aditar Mg según el protocolo explicado en el capítulo de fertilizado.

C. BBA: ALGAS ROJAS (RODOPHYTAS)

Con seguridad las algas rojas son las más complicadas que podemos llegar a tener porque algunas variedades no pueden removerse de las hojas y la única solución que nos queda es la poda. Se les llama algas rojas porque cuando se las pasa por alcohol adquieren ese color. Hay algunas variedades de algas rojas que pueden confundirse con las verdes por lo que lo ideal es realizarles el test mencionado.

C.1. RODOPHYTA SP.1



Las asocio a excesos en el abonado con hierro. Tapizan las hojas como un césped de largo mediano, son verde claro y muy tupidas. No se pueden remover manualmente.

PROTOCOLO

1. Realizar un cambio de agua del 50%.
2. Suspender el fertilizado por completo.
3. Inyectar directamente sobre las algas con una jeringa agua oxigenada de 10 volúmenes a razón de 10 ml por cada 100 litros. No inyectar más de 30 ml/100 litros. No inyectar toda la dosis sobre una planta porque se dañará.
4. Agregar diariamente 1 gramo de nitrato de potasio cada 200 litros de agua hasta lograr algas verde punto.
5. Aumentar el Co2 al máximo admisible por el acuario (al menos 25 ppm).
6. No disminuir la iluminación.
7. No modificar otras variables.
8. Cuando se restablezca el fertilizado con micros, reducir la dosis a 1/3 parte.
9. Los camarones pueden ayudar a eliminarlas.

C.2. RODOPHYTA sp. 2



Las asocio a la presencia de hierro + un desequilibrio entre calcio y magnesio donde prevalece el primero. Las algas tapizan las hojas como un césped muy cortito, de 1 mm aproximadamente, son verde oscuro, casi negras, no necesariamente tupidas. No se pueden remover manualmente, hay que podar las hojas afectadas ni bien salgan nuevas.

PROTOCOLO

1. Realizar un cambio de agua del 50% con la finalidad de que se restablezca el equilibrio entre magnesio y calcio
2. Suspender el fertilizado por completo.
3. Agregar diariamente 1 gramo de nitrato de potasio cada 200 litros de agua hasta que comiencen a aparecer algas verde punto..
4. Aumentar el Co2 al máximo admisible por el acuario (al menos 25 ppm).
5. No disminuir la iluminación.
6. No modificar otras variables.
7. Cuando se restablezca el fertilizado, si se agrega calcio, reducir la dosis.
8. Una vez que dejen de proliferar, deben podarse paulatinamente las hojas afectadas.

C.3. RODOPHYTAS SP. 3



Las asocio a un desequilibrio entre calcio y magnesio donde predomina el segundo. A diferencia del resto de las algas rojas, no se adhieren a hojas y piedras sino que solo se enredan. Tienen forma irregular y se remueven fácilmente. Son color gris claro a oscuro.


(CONTINUA EN MI PROXIMA RESPUESTA)

PROTOCOLO:

1. Realizar un cambio de agua del 50%.
2. Suspender el fertilizado por completo.
3. Agregar diariamente 1 gramo de Kno3 cada 200 l. de agua hasta que comiencen a aparecer algas verde punto.
4. Aumentar el Co2 al máximo admisible por el acuario (al menos 35 ppm).
5. No disminuir la iluminación.
6. No modificar otras variables.
7. Cuando se reestablezca el fertilizado con magnesio, reducir la dosis.
8. Remover manualmente las algas
9. Suspender permanentemente el uso de acondicionadores de agua ya que algunos contienen magnesio en su formula.

C.4. RODOPHYTA LEMANEA (algas Rojas Barba):



Tapizan las hojas como un césped mediano, de hasta 1 cms. aproximadamente, son verde oscuro, casi negras y muy tupidas. Se pueden remover manualmente con dificultad. Se las asocia a carencias de Co2 y demasiada circulación de agua.

PROTOCOLO

1. Realizar un cambio de agua del 50%.
2. Suspender el fertilizado por completo.
3. Agregar diariamente 1 gramo de nitrato de potasio cada 200 litros de agua hasta que comiencen a aparecer algas verde punto.
4. Aumentar el Co2 al máximo admisible por el acuario (al menos 25 ppm).
5. No disminuir la iluminación.
6. Disminuir la circulación de agua en el acuario, probablemente haya demasiada corriente
7. No modificar otras variables.
8. Cuando se restablezca el fertilizado con micros, reducir la dosis a 1/3 parte.
9. Remover manualmente las algas.

C.5. RODOPHYTA SP. 4



No he logrado identificar cuál es la variable que dispara el desarrollo de esta alga. Me han aparecido cada vez que he podado o desplantado gran cantidad de plantas de crecimiento rápido. También me ha aparecido cuando puse demasiada conchilla en el filtro.

El protocolo del agregado de nitrato de potasio es eficiente en detener su avance. Si se logra una explosión de algas verde punto, se detienen de inmediato.

El cambio de agua resulta fundamental ya que las asocio con ciertas concentraciones de sales en el acuario.

El agua oxigenada no ha demostrado que la afecte significativamente como para que se justifique su uso.

Los camarones han sido muy eficientes si se los tiene en suficiente número.

El agregado de una cantidad importante de plantas de crecimiento rápido ha logrado evitar que vuelvan a aparecer.

En APC hay post que recomiendan usar una dosis 3 veces superior del carbono organico de Seachen (gluta) las algas rojas desaparecen sin que sea necesario podar. No comparto la idea de usar anti algas mas que para eliminar las algas residuales luego de que aplicando el MDC se ha detenido su proliferacion. Tampoco comparto la idea de aditar 3 veces la dosis. Me parece mucho mejor aditarlo con una jeringa directamente sobre las algas de la misma manera que usamos el agua oxigenada.

C.6. RODOPHYTA SP. 5



Asocio esta alga a niveles altos de fosfatos sumados a carencias de Co2.

PROTOCOLO

1. Realizar un cambio de agua del 50%.
2. Suspender el fertilizado por completo.
3. Agregar diariamente 1 gramo de nitrato de potasio cada 200 litros de agua hasta que comiencen a aparecer algas verde punto.
4. Aumentar el Co2 al máximo admisible por el acuario (al menos 25 ppm).
5. No disminuir la iluminación.
6. No modificar otras variables.
8. Cuando se reestablezca el fertilizado no aditar PO4.
9. Remover manualmante las algas aplicando agua oxigenada 10 volúmenes sobre ellas diariamente a razón hasta 20 ml cada 100 litros.


E. ALGAS MARRONES (DIATOMEAS)

Son un indicador de una carencia importante en la iluminación. Si aparecen en los centímetros inmediatos al sustrato ello indica que las tapizantes estan carentes de luz. En esos casos es recomendable cambiar los TLD por PL sobre las tapizantes o PL por HQI.
No he aplicado el MDC con estas algas en tanto no las tengo hace años.

E.1 ALGAS MARRONES FILAMENTOSAS



Su ubicación en esta sección peca de arbitraria.
Las asocio a un exceso en el uso de sulfatos en el fertilizado (sulfato de magnesio + de potasio, etc),

1. Realizar un cambio de agua del 50%.
2. Suspender el fertilizado por completo.
3. Agregar diariamente 1 gramo de nitrato de potasio cada 200 litros de agua hasta que comiencen a aparecer algas verde punto.
4. Aumentar el Co2 al máximo admisible por el acuario (al menos 25 ppm).
5. No disminuir la iluminación.
6. No modificar otras variables.
8. Cuando se reestablezca el fertilizado, reveer las cuentas porque hubo un exceso grosero con los macros.´
9. Remover manualmante las algas.


H. DISTINTAS ALGAS SIMULTANEAS

Puede ocurrir que en acuario convivan distintos tipos de algas simultáneamente. Para poder erradicarlas hay que combatir de a un alga a la vez y no continuar con la siguiente hasta en tanto no se haya erradicado la anterior. Queda a criterio personal de cada uno por cual comenzar pero se sugiere atacar primero a aquellas que más daño puedan causar.
La presencia de varias algas en el acuario es indicador de que es necesario incorporar una cantidad importante de plantas de crecimiento rápido. Ademas, es una buena oportunidad para replantearse el método de inyección de Co2.

VII. CONCLUSIONES FINALES

Tener un acuario sano y sin algas es sencillo si no se lo hace innecesariamente complicado y este artículo busca marcar el norte ante groseros errores de concepto en la manera de encarar tanto el fertilizado como el problema de las algas. Lo propuesto a lo largo de este trabajo no implica que no haya otras formas exitosas de encarar el fertilizado y control de algas pero mi idea fue no solo brindar una guía para quienes comienzan en el hobbie sino, también, plantear el debate entre aquellos que tienen un poco más de horas de errores (experiencia) a cuestas. Si bien hace 28 años que estoy en el acuarismo no fue sino hasta hace algunos años que me comencé a dedicar con pasión a los acuarios plantados y mis primeras experiencias fueron muy frustrantes no solo porque en ese momento en Argentina era muy difícil conseguir los accesorios más elementales para llevar adelante un acuario plantado sino porque el asesoramiento que recibí en nada me ayudó a solucionar mis problemas iniciales. Problemas que luego descubrí que se debían no sólo a mala teoría sino a la utilización de fertilizantes caseros diseñados y preparados por gente con buena voluntad pero sin la mínima capacitación para llevar adelante la empresa que se propusieron. En este sentido, un tomista diría que el camino al infierno esta empedrado de buenas intenciones y en este caso no estaría equivocado.

Espero sinceramente que estas líneas sean de utilidad.

Quisiera agradecerles a todas las personas que participaron en este post y que con su aporte ayudaron de manera sustancial a mejorarlo.

VIII. LECTURAS COMPLEMENTARIAS

Debate del MDC en APC:
http://www.aquaticplantcentral.com/...html#post495774

Debate con Tom Barr en Dr. Pez:
http://www.drpez.net/panel/showthre...46&page=2&pp=25

Entrevista en Acuario Rosa:
http://acuariorosa.wordpress.com/20...istian-rubilar/

holas!
pues me ha parecido sumamente interesante el debate hasta ahora, gracias Christian Rubilar por compartir tus experiencias..coincido con mucho de lo expuesto, en lo personal el tema de los bioindicadores me parece importante, para aterrizar la teoría a la práctica ( a la larga se tiende a ellos) y porque su utilización me parece en muchos casos mas sencillo que el uso de los test`s .
Ej: -si el crecimiento de ciertas especies tiende a vertical u horizontal /verde o rojo en relación a la intensidad de la luz-ej: Rotala rotundifolia
-Respecto de algas, verificar el predominio o presencia especifica de alguna, sus causas pueden responder a desequilibrios opuestos de la balanza, y por ende la solución tiende a compensar lo que falta o promover la absorción de lo que sobra o dilución mediante cambios parciales (tal como señalas y con lo que estoy de acuerdo, según la "nueva escuela" o "tendencia")..y coincido contigo en cuanto a la lista de algas que expones y la causa (de hecho, se puede inducir facilmente la aparición de alga verde punto en poco tiempo adicionando N, etc..le añadiría la salvedad de que el exceso causa algas verdes finas y largas de facil remoción manual pero muy molestas y dificiles o imposibles de erradicar mediante solo aquello...) , y respecto al tipo específico de alga roja según Mg++ o Ca++ en presencia de hierro, tengo que decir que es nuevo para mí (es un nivel de especificidad que no he experimentado)...

Considero que otra cosa muy importante es contar desde el INICIO INMEDIATO de la instalación del acuario con los elementos que señalas como "presupuestos para aplicar el método", y no jugar con la luz añadiendo tubos "de a poco", partir sin co2, etc, ya que equilibrar acuarios de ese modo cuesta más (en mi experiencia, muuuuucho más) . Las algas pueden y deben prevenirse desde el armado mismo del acuario...con eso resuelto ya tenemos mucho, y si partimos con las plantas definitivas será una especie de "risgo calculado" (he quedado admirado de algunos paisajistas que incian los acuarios con pocas plantas, y mas bien las definitivas, como "faltando el respeto a las algas" jeje), y si partimos con especies de rápido crecimiento para luego sustituír, será un camino seguro y sencillo.

Bueno, en general concuerdo los conceptos que expones; respecto de otros puntos como el del uso de eritromicina en el caso de cianobacteria, coincido con Dorje (llegué tarde al debate ) tal como en privado te manifesté mi desconfianza, pues aunque no pongo en duda la eficacia, si me preocupan eventuales efectos colaterales como los señalados...

Respecto del potasio (Dorje), creo que independiente de si el sustrato es nutritivo o inerte, es conveniente aportarlo

Una observación "práctica", los acuarios iniciados desde el primer momento con muchas plantas, co2, sustrato nutritivo, y luego una rutina de cambios de agua regulares (semanales), parecieran tender levemente al desarrollo de algas verde punto quizás la mayoría de las veces sin propiciar su aparición, lo cual en la práctica puede simplificar mas aún el método en si mismo...

Acerca de la cianobacteria y cambios de agua, a veces el agua del abastecimiento contiene fosfatos, como para tomarlo en cuenta..

A su vez, creo que hay que tener cierto "enfoque clínico" para ciertos casos; me explico, puede haber alga verde punto y cianobacteria a la vez..¿como?? porque el alga verde punto cuando deja de proliferar al aumentar el P, si no se saca (fijarse si reaparece) demora mucho mas en desaparecer que la cianobacteria (que si bien son bastante refractarias, suelen tener una resolución notoria en poco tiempo hasta desaparecer cuando se reestablece el equilibrio)...por ende, no engañarse con esas sutilezas (puede haber alga verde residual no proliferante y cianobacteria incipiente, en tal caso no podemos añadir P para eliminar el alga verde...priorizar!) ,y comenzar el protocolo con alga 2 una vez que se tiene certeza de la ausencia del alga 1 (no comenzar a eliminar alga verde punto una vez en declive la cianobacteria, sino hasta que se acabe por completo, ya que sino ésta puede recidivar)...
Algunas algas evidencian signos visibles de decadencia (aparte del cese en la proliferación); por ejemplo perdida de adherencia y coloración (algas rojas), etc...Fijarse en estos signos....

En fin, Reitero las felicitaciones, y muchos Saludos

ddd

Si son para unirlas al post (es ecir, que no salgan de drpez por el motivo de derechos de utilización...) tienes todo el atlas a tu disposición, tan sólo menciona "foto del Atlas" cuando sea necesario (album atlas algas)

También es buena idea que pidas fotos a los usuarios

Saludos

Guillermo, en el tema de añadir al menos K en acuarios con sustratros nutritivos, opino lo mismo que tú , pero como los que uso no son nutritivos propiamente dichos y hay compañeros que afirman que en los sustratos que se preparan ellos ya incluyen elementos que lo contienen (otra cosa es que estos produzcan la disponibilidad que las plantas requieren en un acuario), he preferido no hacer una afirmación general. Por otra parte, va apareciendo timidamente algún post del tipo "en busca del potasio perdido", lo que es un poco un apoyo a la "lucha a contracorriente" de no sobreabonar con Raromix o Rarolón,Fe y Mg, sin hacer ninguna falta.

Ch_Rubilar respecto a incluir fotografías de algas para su identificación, puede ser de alguna ayuda, y tengo algún link más incluso con fotografías de microscopio. Solo es cuestión de pedir permisos a los autores.El lunes lo comentamos si te parece. En el atlas, hay bastantes fotos más, por ejemplo estas. Se trata de buscarlas por el tipo.

Respecto al comentario del enfoque clínico es totalmente válido, y en el tema de aparición de dos o más tipos de algas en un periodo corto de tiempo, la clave la da Guillermo en cuanto a que es una cuestión de no esperar el tiempo suficiente para ver que es lo que ocurre al tomar una u otra mediad. Normalmente se pasa de un desequilibrio temporal, o bien a una situación más equilibrada, o bien a otro tipo de desequilibrio distinto, y en cualquiera de los dos supuestos las algas iniciales no responden tan rápidamente a la nueva situación, y es posible que continúen unos dias en cantidades muy visibles mientras aumenta el segundo tipo, mientras que las plantas, tardan algo más en reaccionar.
Esto produce alguna duda respecto a que si las medidas de correción que se están usando son las apropiadas, y se usan otras, con lo que es posible que se agrave el problema, y se tengan tres tipos o más de algas sucesivas.

Debo tomarme un tiempo más para leer el post . Seguramente luego de hacerlo tenga varias preguntas pero mientras tanto puedo ofrecer un par de fotos. Si sirven estan a disposición

[IMG][/IMG]

[IMG][/IMG]

Un gran articulo bastante complejo es un lastima que no tenga fotos de cada tipo de algas de las que se habla para asi darnos cuenta mas facil del tipo de algas que tenemos.

Tambien acompañadas de CO2 inestable, que tambien se puede aplicar a el resto de algas.



Hay muchas plantas que presentan tambien enrojecimientos frente a carencias de N, mientras que el exceso puede provocar la perdida de color rojo en las normalmente rojas.

Relaciono tambien unos niveles bajos de nitratos frente a niveles altos de fosfatos con algunas filamentosas.
El problema mayor es que no es una ciencia exacta, pues si cuentas con que en cada orden de algas tienes en algunos casos más de 2000 tipos, las combinaciones de parametros para cada tipo se disparan.