Cuando este pez apareció por primera vez causó gran sensación entre el público por su bella apariencia y colorido. Fue descubierto por Auguste Rabout en 1.940, en las aguas del río Putumayo, tributario del río Amazonas, que tiene su origen en Colombia; es frontera entre Colombia y Perú y es conocido en Brasil como río Iga, cuando recorre su territorio hasta el Amazonas. Rabout envió varios ejemplares a París; de ahí algunos fueron llevados a Alemania y otros a los Estados Unidos a bordo del famoso dirigible "Hinbemburg" con destino al acuario de Chicago.

 

Descubrimiento:

El Dr. G. S. Myers estudió el pez y determinó que era una nueva especie y la clasificó como Hyphessobrycon innesi en honor a W. T. Innes, director de la revista AQUARIUM y autor de muchas obras acuarísticas e ictiológicas.

Se hicieron esfuerzos por parte de los privilegiados acuaristas que obtuvieron los pocos ejemplares para que desovaran, pero solo los que podían criar los Rasbora heteromorpha tuvieron éxito, debido a que sus condiciones de agua son parecidas al medio natural del Neón, es decir, agua ácida y blanda. Cuando se supo que éstas eran las condiciones primordiales para lograr su cría, comenzaron a tener éxito y se fueron extendiendo los ejemplares por todas partes. Ahora son bastantes comunes, aunque sigue considerándose como uno de los peces que requiere de cuidados y conocimiento para una buena crianza y reproducción, sin embargo ya todos los obstáculos han sido superados y los peces actuales son más resistentes que los originales nativos.

Medio natural:

En su medio natural, las aguas de los ríos que habitan, son de color oscuro debido a la gran cantidad de taninos y otras sustancias resultantes de la descomposición de las plantas muertas que caen a los ríos. Las aguas son de color similar a una infusión de té, pero tienen gran limpidez y niveles de calcio de unos 8 ppm. lo que resulta un agua muy blanda. El nivel de cloruros presente en este agua es tan bajo que pudiera considerarse como agua destilada. Todo esto es debido a que el lecho de estos ríos es de roca, el agua corre muy suavemente sin provocar turbulencias y como ya mencionamos, los taninos presentes por la descomposición vegetal, capturan el calcio y lo precipita a la vez que le confiere un pH ácido de 5-6, pudiendo bajar hasta 4.2 en algunas zonas.

Descripción:

El Tetra Neón, denominado popularmente así por su franja verde y azul luminosa y fluorescente que se extiende desde el ojo hasta la aleta adiposa. Por encima de esta franja, el lomo es de color pardo y por debajo, el vientre es blanco crema y la parte posterior de un rojo brillante, las aletas son transparentes, la aleta anal es mas larga y angosta que la dorsal.

La fórmula de las escamas es como sigue:

    * LL (Línea Lateral): 32-33

    * TR9 (Serie transversal frente a la dorsal): 9

La aleta dorsal tiene 11 radios blandos y la anal 20-21, el primer radio de la aleta dorsal es blanco.

El iris de sus ojos son de color azul verdoso brillante muy especialmente en la parte superior con puntos dorados e intensos.

Su tamaño es de 4-5 cm. como máximo, siendo la hembra más grande y robusta. La hembra tiene el vientre más redondeado que el macho.

Mantenimiento:

Como el Tetra Neón es un pez pequeño, no requiere de un gran acuario, siendo suficiente uno de 10-15 galónes (38-57 l.), con profusión de plantas que le provean de escondites, por ser un pez algo tímido.

El sistema de filtrado debe ser doble: filtro biológico de placa bajo la grava y otro de tipo mecánico, pero suave, que no haga mucha corriente; pues recuérdese que en su hábitat natural, las corrientes son suaves.

La temperatura del acuario debe estar entre los 25-28 ºC sin cambios drásticos. El pH debe ser entre 5-6.5, siendo el punto optimo 5.8, en especial para el desove. El DH o dureza debe ser muy baja, como mencionábamos antes; esto es posible mezclando agua destilada o desionizada con agua del grifo. Otro medio es recoger agua de lluvia proveniente de un buen aguacero, teniendo cuidado de no recoger agua de los primeros minutos, para evitar los contaminantes atmosféricos y se lave el techo. Este método es bueno, pero muchas veces no tenemos lluvia cuando la necesitamos y es por esto que el único camino que nos queda es la desionización del agua con resinas intercambiadoras de iones o comprar agua destilada para usos industriales, que resulta más económica.

Muchos de los Neónes del mercado suelen provenir de criadores profesionales que han mantenido estos peces por generación tras generación en condiciones mas cómodas para nosotros y necesitan menos condiciones críticas que los capturados en el hábitat natural, siendo solamente necesario mezclar partes iguales de agua destilada o de lluvia con agua del grifo y ajustar el pH a 6.0-6.5. En zonas donde la dureza del agua sea poca, se puede utilizar directamente, con ajuste de pH mencionado. Un buen preparado para ajustar el pH de manera natural es agregando al acuario un cocimiento concentrado de musgo de turbera (Esfagnos) o corteza de Olmo y/o Encina. Otra manera es colocar un poco de musgo en el filtro para que lentamente vaya comunicando sus propiedades ácidas al agua del acuario.

Reproducción:

Si su interés va más allá del mantenimiento en el acuario comunal y se anima a su reproducción, debe tener en cuenta los siguientes pasos:

En un acuario de unos 5 galónes (19 l.), bien lavado, y con agua de condiciones similares a las ya descritas, pero nueva y perfectamente limpia. El fondo debe pintarlo de negro en su lado exterior o colocar una cartulina negra debajo de la pecera, coloque en el fondo canicas de vidrio perfectamente lavadas y desinfectadas para que los huevos caigan dentro de sus intersticios y evitar que los padres se los coman. Algunas plantas de follaje pueden ser colocadas, previa desinfección sumergiéndolas por 5 minutos en una solución de 1 cucharadita de alumbre en 1 litro de agua, enjuague muy bien con agua fresca. No debe colocar arena o grava porque dificultaría la observación y puede modificar las condiciones del agua.

Antes de colocar a los peces en el acuario, debe esperar unos tres días para que el agua se acondicione perfectamente; se puede desinfectar el agua con Acriflavina, en concentración de 1 mg. por cada 5 litros de agua al momento de montar la pecera y a los dos días, se coloca dentro un filtro de cajetín con perlón y carbón activado nuevo y lavado. Este procedimiento se hace para eliminar el desinfectante y los restos de materia orgánica y polvo del agua, y proteger a los huevos de infección por hongos. La Acriflavina no debe nunca dejarse en el agua o de lo contrario los huevos quedarán estériles.

La aireación debe ser suave y con ayuda de una pequeña piedra difusora para no crear fuertes corrientes dentro del acuario.

Teniendo ya el acuario listo, escoja la pareja, de entre el cardumen de su acuario comunitario, ésta debe ser de joven, de no más de 6-9 meses de edad y que esté cargada de huevos la hembra junto con el macho que observe, esté más a su lado. El acuario debe entonces oscurecerse, colocando cartulinas o papel negro en todos los cristales y proporcionar luz tenue desde arriba con una pequeña lampara si la habitación no está bien iluminada; este oscurecimiento es necesario e indispensable porque los peces no desovarán con luz intensa, y de suceder, los huevos, siendo muy sensibles a la luz, se echarán a perder.

En el transcurso de unas 7-10 horas, lo más probable, a la mañana siguiente, comenzará el desove, que tarda hasta tres horas para concluir. Poniendo unos cuantos huevos cada 3-5 minutos, esparcidos por todos lados, con un número de cerca de 200 huevos. Si el desove no se realiza en un máximo de 3 días, debe cambiarse de pareja o esperar otra ocasión futura. Los peces no se alimentarán durante su estancia en el acuario de desove para no introducir materia orgánica al agua que pueda generar bacterias y hongos que ataquen a los delicados huevos. Esta es una regla general para todos los Caracínidos al momento del desove.

Si el desove efectivamente se realizó exitosamente, tiene ya el 50% del camino hecho, pero ahora viene la parte crítica de alimentar y mantener vivos los futuros alevines.

El acuario, con su carga de huevos debe entonces oscurecerse totalmente para que no se dañen y toda observación debe realizarse con cuidado. Los huevos en buen estado siempre van al fondo de la pecera, mientras que los atacados por hongos y los infértiles, de color lechoso, muy frecuentemente flotan y debemos retirarlos con ayuda de una pipeta. En 6-7 días, los alevines recién nacidos ya nadan libremente y habrán reabsorbido su saco vitelino, en este punto debemos alimentarlos con la yema de huevo de gallina bien cocido y desleído haciéndola pasar a través de un trozo de tela; cuidando de no sobrealimentar los alevines y ensuciar el agua. Cuando los alevines tengan todo el saco vitelino reabsorbido, podemos retirar la tapa oscura que los cubre para que les entre algo de luz, y en la siguiente semana podemos retirar los papeles o cartulinas que cubren los lados pues ya no son sensibles a la luz directa, sin embargo el cambio debe ser paulatino y con el menor estrés posible para los pequeños pececillos.

Cuando los pequeños tengan un tamaño mayor, podemos alimentarlos con artemia recién nacida y con alimento comercial para alevines hasta que alcancen un tamaño que les sea posible comer alimento en hojuelas triturado en un principio y a medida que crezcan, se les dará una dieta normal como a los padres.

Los colores en los juveniles aparecen en los siguientes dos meces después de su nacimiento y mientras tanto los cuidados que debemos darle son muy importantes. No sobrealimentarlos, eliminar todos los restos de alimentos que no hayan comido, reponer el agua evaporada con agua destilada, cuidando de no modificar el pH más de 0.2 puntos y mantener la temperatura estable.

Enfermedades:

El Neón sufre de las mismas enfermedades que cualquier otro pez tropical, pero es atacado principalmente por un parásito llamado Plistophora hyphessobryconis de la familia de los protozoos. Puede atacar no solo a los de la especie Paracheirodon, sino también a los Hemigramus y a los Brachydanio rerio (Ciprínidos). Este protozoo se enquista en la musculatura, produciendo su destrucción y formación de grandes esporoblastos. A simple vista se observa la decoloración de la banda de color, inflexiones laterales (escoliosis) y trastornos en el equilibrio que obligan al pez a nadar oblicuamente con la cabeza hacia arriba. Durante la noche, en lugar de mantenerse quietos cerca del fondo, siguen dando vueltas separados del grupo; hay enflaquecimiento notable.

En su terapéutica se ha tenido algunos éxitos con el Metronidazol o Flagyl a razón de 500 mg. Por cada 20-30 litros de agua en asociación de Azul de Metileno al 5%, en dosis de 3 gotas por cada 4 litros durante 5 días. Bajar el pH a 5.0-5.5 puede ayudar a frenar la infección.

Esta enfermedad se transmite a través de las excreciones que liberan las esporas hasta el sistema digestivo de los otros peces, por lo que se debe desinfectar bien todo el acuario y sus accesorios cuando aparezca esta enfermedad y poner a todos los peces en cuarentena después del tratamiento. Los peces que tengan la infección declarada deben ponerse aislados para un tratamiento aparte y prevenir que contaminen a los sanos.

Otro tratamiento que se ha experimentado es con sulfas como el Bactrón en concentración similar al Flagyl y puede ser usado en asociación para un tratamiento polivalente.