Son muchas las ocasiones en las que en los foros se pide ayuda para fotografiar acuarios y conseguir que estas fotografías sean algo más que un conjunto de reflejos. El presente artículo ofrece unas sencillas indicaciones que nos van a ayudar a obtener fotografías de la suficiente calidad como para que nos sintamos orgullosos.

Debido a que la mayoría de la gente utiliza cámaras digitales de tipo compacto, las fotografías que ilustran este artículo han sido tomadas con una cámara compacta digital, en concreto con una Canon PowerShot A85.

El acuario que ha servido de modelo es un comunitario de unos 70 litros que está ubicado en un despacho con mucha iluminación natural. Además, los ventanales de la habitación no son paralelos. Esto hace que sea muy difícil obtener buenas fotos de este acuario. Sin embargo, si todo sale bien al final del artículo habremos conseguido unas buenas fotos.

Una aclaración importante sobre la cámara, cumple estrictamente las características que debe cumplir una cámara destinada a la fotografía acuariófila, como ya explique en un artículo anterior. Además permite ponerle filtros ya que tiene un adaptador. Es totalmente manual aunque para las primeras fotos he trabajado en modo casi totalmente automático: lás únicas configuraciones personalizadas has sido el ISO más bajo posible (50), medición ponderada al centro y balance automático de blancos. He disparado sin flash, con trípode y con temporizador de 2 segundos. Debido a que la cámara tiene un sistema de zoom que hace que en la posición angular se perciba una clara distorsión en barril, he optado por emplear una posición de teleobjetivo cercana al máximo. Esto tiene una desventaja y es que la máxima abertura se reduce y se necesitan velocidades de oturación más lentas. Sin embargo, para las tomas manuales he optado por emplear la posición en angular para poder aumentar la abertura al máximo posible (f 2.8) y así poder utilizar velocidades de obturación más rápidas.

La cámara se han situado aproximadamente a metro y medio del acuario. Se ha utilizado la compresión JPG de mayor tamaño y calidad que ofrece y no se ha hecho ningún ajuste a las fotos. Están tal cual han salido de la cámara.

Vamos a hacer juntos el recorrido del fotógrafo novato que se planta frente a su acuario con su nueva cámara y quiere obtener una foto para enseñársela a todos sus amigos de Dr. Pez. Compartiremos los intentos un poco desalentadores del principio y la esperanzadora confianza de las últimas fotografías.

Primer intento: visión frontal del acuario sin flash y realizada con luz exterior

Nos situamos delante del acuario con nuestra cámara y disparamos: ¡aggg!, ¿pero qué es esto? Esta imagen nos muestra una de las dificultades de hacer fotografía acuariófila. Los reflejos. Ya la primera fotografía nos enseña que debemos evitar cualquier tipo de luz ambiente que haya en la habitación donde esté el acuario. A veces se pueden hacer mejores fotos, e incluso buenas, durante el día y sin cerrar las persianas ni apagar las luces de la habitación. Podemos girar la cámara para encuadrar en una zona donde no haya reflejos, podemos utilir el flash a baja potencia para anular esos reflejos o podemos utilizar un filtro polarizador. Pero, sin duda, las mejores fotografías se obtienen en ausencia de luz ambiental.

Segundo intento: visión frontal del acuario con flash

Como los ventanales de la habitación no tienen persianas decidimos hacer lo que nos ha funcionado tan bien en otras ocasiones, utilizar el flash. Y el resultado es... una porquería inservible. Esta imagen es muy importante porque nos muestra porqué se recomienda siempre disparar sin flash. Ya no sólo por el reflejo de luz que quema una parte de la fotografía, sino por que los colores se apagan y lo que es seguro es que la fotografía no muestra lo que nuestro ojos estaban viendo en ese momento. Al ser una fotografía frontal y dispararse el flash, la cámara interpreta que le llega mucha luz (la reflejada en el cristal del acuario) por lo que utiliza una velocidad de obturación más rápida y la fotografía queda oscura. La enseñanza que debemos obtener de esta fotografía es que como norma general debemos evitar utilizar el flash.

Tercer intento: visión frontal del acuario sin flash, con filtro polarizador y realizada con luz exterior

Decidimos apagar el flash e intentar una última cosa antes de tener que esperar a que se haga de noche. Colocamos un filtro polarizador que sólo permite la entrada de luz que procede de una dirección. Esto hace que se reduzcan los reflejos. En muchas ocasiones los anulan casi por completo, pero en este acuario no es así porque recibe luz exterior desde distintos ángulos. Aún así se consigue una cierta mejora respecto al primer intento.

Cuarto intento: visión diagonal del acuario sin flash, con filtro polarizador y realizada con luz exterior

Visto que vamos a tener que esperar a que se haga de noche para poder obtener un resultado medianamente satisfactorio, decidimos intentar obtener alguna fotografía parcial del acuario aprovechando y experimentando con el filtro polarizador. Debido a que disparamos en ángulo, esta imagen muestra un efecto más acusado del efecto del filtro polarizador que en el disparo frontal. La primera está realizada sin filtro y la segunda con él. En la segunda foto la velocidad de obturación es un poco más lenta, ya que el funcionamiento del filtro hace que entre menos luz por el objetivo.

Quinto intento: visión frontal del acuario sin flash y realizada en ausencia de luz exterior

Después de esperar varias horas a que llegase la noche nos ponemos delante del acuario y repetimos la fotografía como en el primer intento. Esto ya es otra cosa, parece que la espera ha valido la pena. Ya podemos obtener unas fotografías bastante decentes. Ya no existen reflejos en el cristal y los colores son bastante cercanos a la realidad, pero los peces no se ven nítidos.

Sexto intento: visión frontal del acuario sin flash, realizada en ausencia de luz exterior, con velocidad de obturación fijada en 1/15 y con variación del valor ISO

Ya sólo nos queda congelar el movimiento de los peces para obtener la fotografía deseada. Vamos a probar una cosa. Hacemos la medición de la exposición en la Anubias que hay a la izquierda del tronco central. En la cámara seleccionamos la opción de prioridad a la velocidad de obturación, estableciéndola en 1/15 y aumentamos el valor ISO hasta que la cámara nos indica que la exposición en el lugar elegido es correcta. Hemos tenido que subir el valor ISO de 50 a 400. Es cierto que la fotografía tiene más ruido (aunque al reducir el tamaño para ponerla aquí casi ni se nota), pero los peces se ven mucho más nítidos ya que la velocidad de obturación hace que el movimiento de los peces de este acuario que son de nadar tranquilo no sea demasiado evidente. Si los peces nadasen con cierta velocidad habría que utilizar una velocidad mayor, entre 1/60 y 1/125. Aún así, la foto no tiene la máxima calidad que la cámara puede obtener.

Séptimo intento: visión frontal del acuario sin flash, realizada en ausencia de luz exterior, con variación del valor ISO y establecimiento manual de la velocidad de obturación

Como buscamos una fotografía con una cierta calidad optamos por utilizar un valor ISO de 200 que es el mayor que da una calidad medianamente aceptable. Haciendo la calibración de la exposición donde siempre, la Anubias a la izquierda del tronco central, hemos obtenido el valor de velocidad de obturación adecuado, 1/4. Como la velocidad es bastante lenta los peces aparecen movidos.

Octavo intento: visión frontal del acuario sin flash, realizada en ausencia de luz exterior, con establecimiento manual de la apertura del diafragma, del valor ISO y de la velocidad de obturación

Tenemos todos los parámetros bien configurados, pero tenemos la dificultad de tener poca luz en el interior del acuario. Una solución sería poner más luz. En este caso, lo que hemos hecho es acercaros al acuario lo máximo posible, utilizando la posición angular del zoom. La desventaja que esto tiene es que va a ser más evidente la distorsión de barril que tiene esta cámara, pero tenemos la ventaja de poder la abertura del diafragma en su valor más bajo, f2.8, con lo que le llega más luz al sensor y podremos utilizar velocidades de obturación más rápidas.. Luego establecemos el valor ISO en uno que nos permitia obtener fotos con muy poco ruido: 100. Y por último seleccionamos la velocidad de obturación en aquella adecuada para obtener una correcta exposición, 1/10. Debido a que la velocidad es un poco lenta, hay que hacer varias fotos hasta que se consigue alguna en la que la mayoría de los peces estén bastante quietos. He de señalar que este acuario está muy poco iluminado. Su capacidad es de 70 litros y sólo tenía 15 watios de luz, por lo que teniendo una iluminación "adecuada", entre 2 y 4 veces a la que tenía, la velocidad de obturación que podría haber empleado habría sido mucho más rápida, con lo que podría haber conseguido congelar el moviemiento de los peces.

Decálogo-resumen

Como conclusión, voy a resumir los pasos a realizar cuando os planteéis tomar una panorámica general de vuestro acuario:

1.- Haced la foto de noche o con todas las luces de la habitación apagadas.
2.- Utilizad un trípode o una base de sustentación firme (tabla de planchar, etc.)
3.- Evitad el uso del flash.
4.- Disparad con el temporizador para evitar vibraciones.
5.- Configurad la cámara para obtener las fotografías más grandes posibles.
6.- Utilizad el valor ISO más alto disponible si la foto va a ser reducida posteriormente. Si no se va reducir conviene utilizar el mayor valor ISO que de una calidad aceptable.
7.- Utilizad el máximo angular que ofrezca el zoom y colocad la cámara a la distancia que haga que el acuario llene todo el visor.
8.- Estableced la apertura del diafragma en la mayor posible (numeros f más bajos)
9.- Tratad de encontrar la velocidad de obturación que os de una exposición correcta sin preocuparos de los peces y utilizadla.
10.- Disparad cuando los peces estén quietos o tranquilos. Habrá que hacer unas cuantas fotos, pero al final, alguna merecerá la pena.

Los que tienen cámaras semiautomáticas deben utilizar el modo de prioridad a la velocidad, ya que en este tipo de fotografía la cámara siempre escoge la apertura más grande. Los que tienen cámaras totalmente automáticas deben escoger algún modo de escena que de buenos resultados, quizá el modo nocturno sin flash o el deportivo.